Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

История о Матери ВайшноДеви

(взята из книги «Бессмертные истории о 9 Деви» (“Nau deviyan ki amar kahani”), упоминаний о составителе в книге я не нашла, перевод мой (с), фотографии взяты из интернета)

Безгранична слава Матери ВайшноДеви в Джанму (часть штата Джанму-Кашмир в Индии — прим.). Когда поклоняющиеся Ей приходят в Её храм, Деви, исполненная любви к своим детям, исполняет их желания. Мать ВайшноДеви воплощена в образах МахаКали, МахаЛакшми и МахаСаравати на горе Трикута, куда ежегодно для получения Её даршана приходят сотни тысяч поклоняющихся Ей.


Collapse )

об адиваси-лог (они же - люди, живущие в джунглях) в Индии

Насколько я знаю, есть люди, интересующиеся "нетуристической Индией" (я не имею в виду ученых, совершающих те или иные исследования) в самых "хадкорных" вариантах - штат Нагаленд, Ассам (вне Гувахати), джунгли и т.п. Теми местами, куда сами индусы (когда я пишу "индусы", я имею в виду именно хинду, т.к. с индийцами других вероисповеданий я не общаюсь, так уж сложилось), живущие в других штатах, не ездят, потому что жизнь им ещё не надоела.
Что "интересного" можно найти в этих местах, каких людей? Людей, "неиспорченных" цивилизацией - такими ещё чертами, как запрет на воровство, грабеж и изнасилование. Такими её чертами, как инстинктивное отвращение к поеданию мяса собак, кошек, мышей и насекомых. Такими её чертами, как запрет на человеческие жертвоприношения своим "богам джунглям" с последующим поеданием "прасада".
А также людей, способных проклясть человека до смерти, но не способных снять собственное проклятие. Не способных вылечить.
И, да, говорят эти люди на своих языках, они не понимают не только хинди (не говоря уже об английском), но и местного языка, на котором говорят живущие в городах и деревнях, не оторванных от городов, люди.
А уж какие вирусы могут жить в нетронутых цивилизацией местах я даже боюсь представить.
Честно, не могу понять, какая "романтика" притягивает людей в такие места, что даже инстинкт самосохранения отключается.

о деревенских индийцах

Недавно узнала, что в деревнях многие индийцы ванные комнаты себе не строят (о том, что такое "бани" вообще не слышали), мыться ходят в джунгли. Если случается попасть в город в отель, где приходиться мыться В ЗДАНИИ, то чувствуют себя крайне неуютно. 

Гирнар

В Индии есть несколько мест, которые я могла бы назвать "дом моей души". Харидвар. Бадринатх. Бодхгайя. И... Гирнар (ещё пара мест слишком личные и всё равно в интернете не описаны, чтобы о них писать).
В каких-то местах у меня получается побыть подольше, в каких-то я была по 1-2-3 дня, за которые успела почувствовать реальность места и близость к тому, что ищет моя душа.
мою поездку к Гирнару паломничеством это назвать трудно, скорее это было ознакомлением с местом и отгреванием после Харидвара, где температура в то время держалась около 0 градусов.
Гирнар - священная гора в штате Гуджарат, место паломничество как для джайнов, так и для хинду.
Находится она в 60 рупиях на рикше от города Джунагарх. К счастью, в самом городе я останавливаться не стала, атмосферка там малоприятная. Грязь ощущается на всех уровнях.
Зато место вокруг Гирнара - нечто потрясающее. Совсем иное пространство, наполненное тонким светом.
Подьем-спуск на Гирнар занял у меня 11 часов.
Выходить лучше часов в 6 утра (можно и раньше), тогда первые часы подьема пройдут в тени от Горы. Подьем - 9 999 ступенек, не считая спуска-возвращения к древней дхуне Господа Даттатреи. Посох можно арендовать по пути к началу подьема за 20 рупий. Воду и еду лучше взять с собой, в магазинчиках на горе вода будет дороже, а еда - либо печенье, либо спайси. Риса и чапати там не было.
В начале подьема небольшие лангуры занимаются рэкетом. При мне один выпрыгнул перед молодой парой индийцев, в руках у которых был пакетик с какими-то снеками, и оскалил зубы. Пакетик перешел в распоряжение предприимчивой обезьянки.
Когда на обратном пути другой лангур попытался оскалиться на меня, я оскалилась в ответ. Обезьяна надолго зависла.
В процессе подьема сначала будет пещера, в которой совершали аскезы Бхартрихари Джи и Гопичанд Джи, известные в Индии Святые. В этой пещере живут садху, принадлежащие к натх-сампрадайе.
После этой пещеры - джайнские храмы, в них я не ходила. Потом - пещера какой-то Святой, потом - храм Амба Деви (после 5 000 ступенек), после 6 500 ступенек - храм Горакшанатха и Его дхуна.
После спуска с вершины, дорога раздваивается, слева будет подьем к храму Господа Даттатреи, справа - спуск к Его дхуне. Помимо этих священных мест, есть ещё 2 вершины, на которых расположены храмы, но дорогу к ним нужно уже спрашивать у тех, кто там бывал.
Также вокруг Гирнара множество ашрамов, а в пещерах на его склонах медитируют садху. Также на склонах расположены самадхи йогинов.
Для того, чтобы полнее со всем этим соприкоснуться, останавливаться там нужно надолго (ну, или часто приезжать :).
В тот раз я останавливалась в одном из ашрамов, о котором до сих пор вспоминаю, как об одном из самых чистых и наполненных Светом и тонкой радостью периодов в моей жизни. Очень немного мне встречалось глав ашрамов, на которых можно просто медитировать, и это уже даст определенный опыт, равно как и наблюдение за тем, что и как он делает. После как утреннего, так и вечернего арати в его мандире проводится киртан, в котором участвуют все садху, находящиеся в тот момент в мандире. В крайнем случае (если слов не знают), то присутствуют. Часть киртана - гимн Отцу Гирнару ("Джай Гирнаре Бапу, Джая Гирнаре"). В мандире строгий запрет на курение чараса (что меня несказанно порадовало), садху курят только биди и читают священные книги.
В этом ашраме я познакомилась и пообщалась с садху, который, имея 2 в/о, степень МВА и хороший уровень английского, оставил всё это и ушел, чтобы стать садху. Он занимался севой в мандире, когда был свободен, мы с ним немного поговорили, человек очень-очень чистый и, действительно, севак.

Фото Гирнара (не моё, с просторов инета)
Girnar_1